Paraísos del mundo

El camaleón del Rwenzori

2012-03-05T12:12:00.002+01:00

Macho adulto de camaleón del Rwenzori con sus tres cuernos.

Los Montes Rwenzori o Montañasde la Luna evocan el pasado explorador de África. Si os menciono el monte Ngaliemaprobablemente no os diga nada. Todo el mundo lo conoce como monte Stanley. Se trata de la terceracumbre más alta de África, con 5.109 metros de altitud, tras el monte Kenya yel Kilimanjaro. Junto a ella existen otros gigantes con nombre famoso como el monte Speke. Stanley y Speke fueron dossobresalientes exploradores del siglo XIX en el continente negro. Ambosrealizaron varias expediciones pero el primero se hizo célebre por su encuentrocon Livingstone y el segundo por descubrir las Fuentes del Nilo.

Pero no son ellos quienes me trajeron hasta el parque nacional de los Montes Rwenzori sino un pequeño perocolorido ser vivo: el camaleón delRwenzori. Así se conoce a este reptil que llega a alcanzar unos 25 centímetros delargo. Los habitantes de las montañas de la Luna también le conocen como camaleónrinoceronte por su gran cuerno, aunque en realidad no tiene uno si no trescuernos. Científicamente es el Chamaleo jacksonii.

Es abundante y se encuentra con facilidad en este parque nacionalugandés y en otros lugares del valle del Rift Albertino, como el parque nacional del Bosque Impenetrable deBwindi.

Ejemplar macho joven.

Los montes Rwenzori forman una cadena montañosa de 120 kilómetros delargo y 65 kilómetrosde ancho que se extiende entre los lagos Eduardo y Alberto, dos de los grandeslagos del valle del Rift occidental, y que separa Uganda y Congo.

El plato fuerte de este parque nacional es la flora, con un gran númerode endemismos y gran diversidad entre la selva y el piso nival. Llama la atenciónel fenómeno de gigantismo que desarrollan algunas de sus géneros y especies:Lobelia, Senecio, brezos, bambús, etc.

En el parque encontrareis elefantes, varias especies de primates ymuchas aves como fauna más destacada pero no dejéis de buscar y disfrutar conel colorido camaleón de Jackson.

Chimps' Nest lodge

2012-02-27T17:33:00.000+01:00

Parque Nacional Kibale,Uganda.

Cabaña sobre el bosque de Kibale.

No es un Lodge con lujos, ni pequeños ni grandes, pero si con gracia yenclavado en un lugar impresionante. Y es que levantarse cada mañana sobre eldosel arbóreo del bosque de Kibale no tiene precio. El Lodge es una de lasmejores opciones en este parque nacional ugandés, próximo a Fort Portal, paravisitar el bosque en el que viven 13 especies de primates, entre ellos casi1.500 chimpancés. Y así es como se llamaeste hotel ecológico, el nido del Chimpancé.

Se encuentra a 20 minutos del centro de visitantes de Kibale, desdedonde se realizan las caminatas guiadas para ver al más cercano de nuestrosparientes (150$). Chimps’ nest está a 10 minutos de Bigodi swamp.

El Lodge cuenta con una pequeña palapa que hace las veces derecepción, bar (Chimps’ bar), comedor y sala de descanso.

Palapa central

Un sendero lleva hasta las cinco cabañas dobles y una familiar, ademásde la casa en el árbol, que posee el Lodge. Por la noche no está permitido alos clientes caminar solos hasta desde la habitación a la palapa y al revés. Lapresencia de elefantes en el bosque tiene la culpa. No son elefantes de bosquesino de sabana, que se internan en ocasiones procedentes del vecino parquenacional Queen Elisabeth.

Las habitaciones son sencillas pero con una terraza espectacular convistas al bosque y a las lejanas Montañas de la Luna (montes Rwenzori). Elcuarto de baño es exterior e independiente para cada cabaña. El agua calienteprocede de un depósito también exterior que se calienta a fuego en un hornosituado junto a la cabaña.

Junto a la palapa principal anida una nutrida colonia de pájarostejedores y al lado del mostrador del bar-recepción existe una vitrina con unapequeña pero interesante colección de guías de campo a disposición de losclientes.

colonia de pájaros tejedores.

Por la noche el Lodge organiza caminatas nocturnas por lasinmediaciones del hotel, donde es posible observar gálagos.

Amanece desde la terraza de la habitación en Chimp's nest.

Estas son misvaloraciones:

Situación: 8

Accesos: 7
Tranquilidad: 8
Arquitectura: 5
Ambiente: 5
Habitaciones: 5
Zonas comunes: 4
Gastronomía: 6
Servicio: 6
Servicio guías: 5
Integración Naturaleza: 8

Web

Valoración general: 6

Spegazzini, el glaciar más alto

2012-02-23T09:40:00.000+01:00

Tras comenzar lanavegación en Puerto Bandera,en la orilla meridional del LagoArgentino, el barco cruza la bocadel Diablo y avanza por elbrazo Norte hacia el vértice de la “Y” donde se unen el brazo del Upsala y el canal del Spegazzini. Tras algo menos de un par de horas deapasionante navegación por un lugar que recuerdo a los fiordos, se llega alcitado punto. Los icebergs que se descuelgan de los frentes delglaciar Spegazzini, y sobretodo Upsala taponan el paso y es necesario detenerel barco. Es preciso observar el lento pero constante movimiento de losgigantescos bloques de hielo hasta que el capitán de la embarcación ve claro elpaso por algún pequeño pasillo. Una vez superado este punto el lago se vuelve aabrir ligeramente y el barco puede proseguir su marcha. El problema no esentrar al canal Upsala sino luego encontrar la vía de salida. Hay veces en lasque tras mucho esperar el capitán no consigue ver la brecha de paso de entraday la excursión tiene que ser abortada. Tampoco es lo más frecuente.

Los barcos se abren paso entre témpanos.

Entre las excursionesque navegan el lago por el parquenacional Los Glaciares la mássolicitada es la que se llama “TodoGlaciares” y que consiste en acercarse –siempre hasta la distancia deseguridad mínima- hasta el frente de hielo de avance de los glaciares Upsala ySpegazzini, así como la observación de otros glaciares de ladera que no llegana tocar el lago pero se observan “colgados” sobre las montañas que marcan elperímetro lacustre: Onelli, Glaciar seco, Mayo norte, Peineta, Bertachi, Cono,Murallón, etc.

El glaciar Spegazzini esel más alto de los existentes en el parque nacional. Alcanza los 135 metros de altura sobre el nivel del agua dellago. Uno no se da realmente cuenta de las dimensiones hasta que el barco seacerca hasta el frente de avance de este glaciar que en realidad estáalimentado por tres lenguas glaciares: Spegazzini, Mayo Norte y Peineta. Elglaciar ocupa una extensión de 66kilómetros cuadrados. Cerca del frente de hielo, algunas cascadas se desplomanpor el bosque de ñires, lengas y guindos. El glaciar lleva el nombre delbotánico Carlos Spegazzini, quien estudió la flora del parque nacional y fue elprimer director del Jardín Botánico de Buenos Aires.

Al fondo se adivinan dos enormes barcos que parecen diminuyos frente al glaciar.

Upsala, el glaciar más grande de la Patagonia argentina

2012-02-10T11:37:00.000+01:00

El Glaciar Upsala es imponente. Una enorme lenguaglaciar que se descuelga sobre las aguas en la parte más septentrional del Lago Argentino. Lamentablementees uno de los glaciares que más rápida y drásticamente está sufriendo laregresión en su avance. Las dimensiones del glaciar son impresionantes: unalengua de hielo de 60 kilómetros de longitud alimentada por 50glaciares menores que llegan al lago formando un frente de 10 kilómetros de anchura y 60 de altura.

El glaciar lleva elnombre de la universidad sueca que en 1908 realizó los primeros estudios sobrelos glaciares argentinos. Tan monstruosa superficie helada, de 870 kilómetros cuadrados, puede ser mejor comprendidasi pensamos que equivale a 3 veces la superficie de la ciudad de Buenos aires yque además cuenta con su propia historia de la exploración antártica pues enlos años 60 esta lengua de hielo era empleada como campo de prácticas para elaterrizaje de los aviones del ejército argentino. El objetivo era practicarsobre la superficie del glaciar con vistas a futuras campañas en la Antártida.

Afortunadamente hacemuchos años que esto no se realiza y el glaciar se muestra espectacular. No envano se trata del mayor glaciar argentino y el segundo más importante de laPatagonia tras el Pio XI en la patagonia chilena.

A las inmediaciones delglaciar Upsala se llega en barco pero también a pie desde la Estancia Cristina.

Lago Argentino

2012-02-06T14:07:00.001+01:00

Hay que levantarsepronto para ir desde El Calafate hasta el lago Argentino. No por la distancia,si no porque los barcos que navegan sus aguas salen temprano del muelle. Paraser propios, el Lago no está lejos de la ciudad, de hecho El Calafate está aorillas del lago Argentino, en una zona donde por cierto se pueden verinfinidad de aves como cauquenes, flamencos, etc. El embarque se realiza en Puerto Bandera, a unos40 kilómetros de la ciudad. De allí parten lasembarcaciones de diferentes tamaños y capacidades de la naviera FernándezCampbell que recorren cada día el lago cargadas de visitantes. La experienciabien merece la pena y en general navegan por el brazo Norte del lago entreicebergs hacia los glaciares Upsala,Spegazzini, Seco, la bahía Onelli…también por el canal de los Témpanoshacia el frente norte del glaciar PeritoMoreno.

También se puede navegarel brazo Rico del lago y llegar en esta ocasión al frente sur del glaciarPerito Moreno. Ambos frentes están separados por el punto donde el glaciar seapoya en la tierra firme de la penínsulade Magallanes. Másinformación del frente sur del Perito Moreno encontraréis en mi post dedicadoal trekking sobre el glaciar.

En esta ocasión miobjetivo es navegar el brazo Norte. Allí aguardan los glaciares arribamencionados. La experiencia de la navegación entre los bloques de hielo a laderiva y la soledad envidiable de una de las mejores Estancias de la zona.

Al poco de salir laentrada al brazo Norte está bien delimitada por un estrecho paso de 800 metros de anchura conocido como Boca delDiablo. En sus paredes suelen posarse los cóndoresandinos. Una vez sobrepasada la Bocadel Diablo, el lago se abrede nuevo en busca del blanco de las montañas y los icebergs. Allí me dirijo.

El lago es majestuoso… ygrande, muy grande. Un inmenso lago de casi 1.500kilómetros cuadrados alimentadopor el deshielo de decenas de glaciares. Es el mayor lago de Argentina ytambién el mayor y más meridional de los grandes lagos patagónicos.

Los primeros habitantesy los tehuelches denominaron al lago “Kelta”, pero fue el ingeniero FranciscoMoreno, el Perito Moreno, que se encargó de delimitar el límite estatal entreArgentina y Chile, quien bautizó al lago con el nombre actual. También bautizóal glaciar más espectacular de cuantos existen en Patagonia (los hay másgrandes, más altos, más largos… pero me quedo con el Perito Moreno, un glaciarde libro y de “diseño”). El desagüe natural del lago es el río Santa Cruz, queenseguida comienza a serpentear con sus aguas azules por la planicie en busca delmar. Darwin lo remontó en su periplo viajero a bordo del Beagle. No llegó a verel lago.

De algunos de losprincipales glaciares del Lago Argentino os cuento en próximos post.

Caminando sobre el glaciar Perito Moreno

2012-02-03T11:31:00.003+01:00

Era una pequeña asignaturapendiente entre el glaciar y yo. Había estado ya varias veces frente alimpresionante Perito Moreno, cinco si no recuerdo mal, y por una cosa u otra nohabía podido caminar sobre el glaciar dentro del área de hielo destinada al usopúblico bajo una actividad regulada llamada minitrekking (o Big Ice en función de su duración).Casi siempre por falta de tiempo. Una vez a punto estuve de lograrlo peroamaneció uno de esos días borrascosos de fuerte viento patagónico que loimposibilitaron. A pesar de estar apuntado al turno de tarde, el día seresistió a cambiar y no hubo nada que hacer salvo matar el tiempo en laslibrerías de El Calafate. Que no es mala opcióntampoco.

En 2009 iba a ser la mía.De hecho el glaciar quiso recibirme con un tiempo inmejorable, radicalmenteopuesto con el que me negó pisarle la última vez. Y es que la que manda, manda,y no los diminutos seres que, como yo, se atreven alguna vez a caminar por unapequeña esquina de esta inmensa lengua de hielo de 35 kilómetros de largo y 6 de ancho (frente). Lohabía visto unas cuantas veces desde las pasarelas y balcones, que ofrecen unavisión frontal impresionante, casi cenital. Incluso había exclamado el habitualOhhhh! de la célebre Curva delos Suspiros, cuando se tiene el primer contacto visual tras tomar unacurva a la derecha por la carretera que viene de El Calafate. También me habíaacercado navegando hasta el frente de hielo de su pared sur para contemplar lamajestuosidad de su altura (entre 50-80 metros) y darme cuenta, una vez más, que nosomos nada ante su monumental tamaño. Pero esta vez se iba a dejar pisar.

La sencilla excursióncomienza en el embarcaderoBajo la Sombra (que así se llama),el mismo en el que se toma el bote para ir al Brazo Sur. Bueno realmente empieza adisfrutarse en el momento que se pagan los 100 euros que cuesta la actividad yse comunica el hotel en el que uno se aloja para que pasen a buscarlo al díasiguiente a la hora convenida.

Navegando un cuarto de horapor el Brazo Rico del Lago Argentino se llega a la base del cerroMoreno, donde se desembarca. Allí se ubica también el refugio base de laempresa que realiza la actividad del trekking por el hielo. Es el momento debajar entre el bosque de ñires y lengas a una playa de la morrena en la que losinstructores imparten una pequeña charla del parque nacional y el glaciar antesde dirigirnos a la pared de hielo. Repartidos en pequeños grupos, losafortunados visitantes (está permitido desde niños de 10 años hasta personas de60. Prohibido embarazadas y personas con problemas cardiacos), nos dirigimos alpunto donde nos colocamos los imprescindibles crampones.

Aunque parece el Yeti, soy yo a mitad de trekking.

Tras un primer contacto conel hielo, comenzamos la suave ascensión por el lateral del glaciar en uninolvidable paseo que lleva al visitante a contemplar grietas, seracs (hielospuntiagudos), sumideros y cursos de agua superficiales. A estas alturas uno yani se acuerda de los 100 euros. Incluso le parecen poco.

Aparte del blanco, durantela excursión se contemplan todas las gamas y tonalidades de azul, precisamenteel único color del espectro lumínico que no absorbe el hielo haciéndolo visibleal ojo humano. La caminata termina con un whisky on the rocks, pero en este casolas piedras de hielo proceden de glaciar. Reconozco que jamás se me habríaocurrido tomar un whisky con alfajores pero en este contexto y en estasituación, hasta tiene su gracia.

En total una hora y mediade aventura glaciar inolvidable. Si rematamos la faena con un asado en laEstancia La Usina, inmejorable.

Con los macacos en Katmandú

2012-01-31T10:14:00.002+01:00

En un templo que se llama popularmente “Templo de los Monos”. Ya os podéis imaginar lo que me encontré.Decenas, centenares, casi diría yo: miles de macacos Rhesus. El verdadero nombre del templo es Swayanbhutinath y es uno de los más emblemáticosde Katmandú. Está situado en unacolina al oeste de la ciudad y desde él se disfruta una panorámica excepcionalde la capital de Nepal.

La estupa principal es imponente y otros templos secundarios escoltanal edificio más grande. En las inmediaciones de la entrada, para los que lleganen vehículo, la vegetación llega hasta el pie mismo del templo. En sus árboleshay casi más monos que ramas… y eso que lo que da nombre al templo es lacantidad y variedad de árboles “Sublimes Árboles” (para ser exactos es lo quesignifica). La tradición manda subir caminando las interminables y empinadasescaleras, pero no suele ser la forma de acceder para los visitantes que tienenen este célebre templo con los más famosos ojos de buda su meta de peregrinajebudista. Si accedéis por la escalinata, la zona boscosa de los macacos está enel otro extremo de la stupa principal.

Los monos son sagrados y se mueven a sus anchas sabedores de que sonlos verdaderos dioses en el templo deSwayanbhutinath (o Swayanbhu). Es curioso sentarse tranquilamente a contemplar losmovimientos y jerarquías de alguna manada. El papel que juegan machosdominantes, machos jóvenes y hembras con o sin crías.

Si vais a Nepal no dudéis en reservaros una mañana para acercaros al templode Swayanbhutinath, además de disfrutar con este espectacular monumento, podéisvivir en primera persona la experiencia de estar rodeados de macacos por todaspartes (no tocarles ni dar comida).

Atardecer entre zorros voladores en el lago Pichola

2012-01-27T19:03:00.001+01:00

Cuando llegué al lago Pichola,en Udaipur, por vez primera no veníabuscando naturaleza pero descubrí uno de los mejores atardeceres en India. Un paseo en barca por este lagoartificial de aguas mansas es una de las experiencias naturales más sosegadas yrelajantes de las muchas que se pueden hacer en un viaje al subcontinenteindio.

Zorros voladores de la India durmiendo en los árboles.

¿Y naturaleza? Pues también. Las aguas del lago atraen a diferentesespecies de aves como cormoranes o tántalos. En el extremo opuesto a la ciudadse encuentra una isla con un templo de recreo para el mismo maharajá que creóel lago a su antojo y donde, lejos del bullicio de la otra orilla y de lascasas de la ciudad que se asoman al lago, las aves gustan de concentrarse en lafrondosa vegetación. En realidad son dos islas Jag Niwas y Jag Mandir pero unase encuentra en el centro del lago y ocupada en su totalidad por unespectacular hotel de lujo. Como tantos otros en Udaipur.

Tántalos indios.

Pero no sólo aves. Navegando por el lago para disfrutar de unaespectacular puesta de sol comenzaron a aparecer en el cielo una serie depuntos que no paraban de revolotear de un lado al otro. A medida que nos acercábamoslos puntos aumentaban de tamaño hasta parecer auténticas gallinas voladoras. Setrataba de zorros voladores de la India, enormes murciélagos que alcanzan 120 centímetros deenvergadura y un tamaño corporal de 30 centímetros. Sonabundantes y durante el día permanecen colgados en las ramas de los árboles dela orilla. Su gran tamaño les hace inconfundibles.

Star beds, durmiendo bajo las estrellas

2012-01-21T16:13:00.001+01:00

Reserva Laikipia, Kenya

No es el mejor hotel africano pero si ofrece una experiencia única y diferente al resto, lade dormir bajo las estrellas. Se llama StarBeds y está en Laikipia, en Kenia. Se localiza cerca de las zonas áridasde Samburu, pero al estar emplazadaen un altiplano por encima de 2.000 metros de altitud los paisajes verdesdominan sobre la xericidad. Influye notablemente además la presencia del enormerío negro keniano Ewaso N’giro. Esuna meseta no incluida en los itinerarios convencionales por el país peroofrece algunos de los safaris fotográficos más interesantes. Zona ecotono parala fauna entre las tierras verdes del centro y las áridas del norte de kenia. Cuentacon poblaciones de cebra de Burchell y cebra de Grevy, jirafa reticulada,gerenuks, elefantes y una densa población de depredadores: leones, hienas yleopardos sobre todo. Una reserva muy recomendable.

Star bed es un puñado de cabañas de madera (cuatro) con una palapacentral que sirve de comedor y punto de encuentro para las salidas de lossafaris. Pertenece al exclusivo Loisaba Wilderness Lodge, así que el buen servicio está garantizado. Los huéspedes que se alojan en este hotel suelenestar instalados en alguna de las habitaciones del Loisaba Wilderness Lodge yque alguna de sus noches de estancia deciden pasarla en estas cabañas (a unos20 minutos en coche del Lodge principal). No fue así mi caso, ya que yo estuveun par de noches sólo en el Star Bed.

Las habitaciones están en alto, sobre un kopje a orillas del Kiboko waterhole.Es frecuente desde la terraza ver a los animales que descienden por la laderapara saciar su sed. La noche anterior, me contaron, fue un leopardo el que sepaseó por la falda del kopje de camino al agua.

Consta de una plataforma elevada a la que se accede por una escaleracon trampilla, garantizando así que ningún animal puede subir, en la que seencuentra una enorme cama con ruedas y un cuarto de baño. No hace falta más. Alllegar la noche los samburu que atienden el Lodge colocan la bolsa de aguacaliente dentro de la mullida cama y desplazan la cama hasta el balcón en elque pasaré la noche. Comienza el espectáculo de un horizonte celestial repletode estrellas con la pureza mayúscula del aire de este altiplano africano. No haycontaminación lumínica, sólo millones de estrellas en un firmamento en el queparecen no caber más. Con las primeras luces de la mañana, sin salir de la cama,es posible toparse con algún encuentro animal en la ladera.

Debido al éxito de este hotel los dueños han abierto cerca una segundaversión. Kiboko y Koija star beds. Este último lodge cuenta con 2 habitaciones doblesy una tercera para familias (4 pax). No dejéis de probar la experiencia.

Estasson mis valoraciones:

Situación:7

Accesos:3
Tranquilidad: 10
Arquitectura: 8
Ambiente: 7
Habitaciones: 6
Zonas comunes: 3
Gastronomía: 8
Servicio: 8
Servicio guías: 7
Integración Naturaleza: 10

web

Valoración general: 7

Un relajado día de flora y fauna en el volcán Cotopaxi

2012-01-12T10:41:00.001+01:00

Venado de cola blanca.

El Cotopaxi es el volcán activo más alto del mundo. Su cima, solitariay majestuosa en plena cordillera andina, roza los 6.000 metros dealtitud (5.897 m.)y claro, con tanto aliciente a menos de 70 kilómetros deQuito, es fácil pensar que la visita al volcán se convierta en excursiónobligada en cualquier viaje a Ecuador.

La proximidad a la capital permite visitar el Cotopaxi en una jornada (iday vuelta) y además hacerlo sin grandes prisas ya que la mayoría de personas quellegan hasta aquí se quedan en la laguna Limpiopungo (3.830 m. altitud) o biensuben hasta el aparcamiento que marca el final de la pista. Este aparcamiento(parqueadero) se sitúa a 4.500 metros de altitud, así que no todos llegan y pocos sonlos que se acercan hasta el refugio, 300 metros más arriba y rodeado de glaciares, ohasta la cumbre. El acceso hasta el refugio, a pie, no presenta dificultad técnicamás allá del esfuerzo físico y la aclimatación.

La mayoría, como digo, se contenta con visitar someramente el parquenacional atraído por la figura del cono. Yo os animo a hacerlo disfrutandotambién de la fauna y flora que lo habita. No hay prisa por llegar a la base dela imponente montaña; de hecho nada más entrar al parque, cuyos límitesempiezan mucho más abajo, donde todavía crecen los bosques frondosos, os animoa bajar del coche en busca por ejemplo de venados de cola blanca. Al poco deentrar, coincidiendo prácticamente con el límite superior del bosque, seencuentra el museo Mariscal Sucre. Pequeño pero interesante. La parada, cumpleademás una interesante función de adaptación a la altura. A partir de aquí lapista se abre paso hasta llegar al vasto páramo donde se emplaza la laguna yfrente a la que se levanta el cono perfecto del volcán. Ya no hay árboles, perosi prados de gramíneas que tapizan el suelo de lava y multitud de flores que ponende manifiesto la fertilidad de los suelos volcánicos.

El volcán cotopaxi desde las inmediaciones de la entrada al parque nacional.

Un día en el parque es una magnífica ocasión para el contacto con lafauna local. En el pasado post ya daba cuenta de la existencia de camélidos,fundamentalmente guanacos, y de las aves que visitan la laguna –como lasgaviotas andinas y con muchísima suerte los esquivos pumas. Existen también enel parque lobos, osos, zorros y los más fáciles de ver: cóndores.

Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo

2012-01-04T11:53:00.000+01:00

Cima del Cotopaxi desde la laguna.

Elvolcán Cotopaxi, en Ecuador, el más perfecto cono volcánicodel mundo junto al monte Fuji de Japón dicen los exploradores ilustres (y elTeide, añado yo). Es sin duda imponente. Visible ya desde Quito, el Cotopaxiestá localizado en el valle central formando parte de la mundialmente conocidaavenida de los volcanes. Con 5.897 metros el volcán es la segunda altura delpaís tras el Chimborazo (6.300 m.), también en la misma avenida de la cordilleraandina.

Accederal parque nacional Cotopaxi es muysencillo y recomendable desde Quito. Por carretera y un corto tramo de pista sellega hasta la entrada al parque. Luego la pista continua su ascenso de formaprogresiva y suave (muy de agradecer si de lo que se trata es de iraclimatándose a la altitud), hasta el pequeño museo donde existe un rústicorestaurante en el que tomar una deliciosa comida, y posteriormente hasta los 3.830 metros donde seencuentra la laguna Limpiopungo.Estamos en terreno de pumas (que noveremos), guanacos (es posibleencontrarlos) y gaviotas andinas,que seguro veremos junto a la laguna. Es un buen lugar para bajarse delvehículo y estirar las piernas por la orilla mientras notamos el frío y laaltitud. Esta parada viene bien para la aclimatación. Detrás de la laguna lasilueta del volcán se erige monumental y se pueden apreciar las diferentescoloraciones correspondientes a las erupciones que ha vivido esta montañaecuatoriana. Se han registrado erupciones desde 1534 y ha habido otras como lade 1742, 1768 y 1877. Su última erupción fue en 1942 pero no hay que olvidarque se encuentra activo, incluso que estamos ante el volcán en activo más altodel mundo.

Camino del glaciar, a más de 4.500 m.

Lapista de tierra sigue subiendo en dirección al refugio y el paisaje gana fuerzapor momentos. Rápidamente nos situamos a 4.500 metros dealtitud. Aquí las panorámicas son espectaculares, tanto del glaciar que queda anuestra izquierda y hasta el que podremos acercarnos caminando entre lava decolores rojizos, como del refugio y su envidiable emplazamiento en la base dela cima. Las vistas también son impresionantes ladera abajo. Sin prisa, peromuy atentos a las condiciones climatológicas pues son muy cambiantes en la altamontaña andina, podemos disfrutar del lugar como se merece. El parque nacionalCotopaxi es una visita imprescindible si queremos conocer un volcán de altamontaña de silueta perfecta, repito el volcán activo más alto del mundo.

Cascada El Chiflón

2012-01-01T13:54:00.000+01:00

El salto mayor de la Cascada El Chiflón mide 120 m.

En el estado mexicano de Chiapasla naturaleza cobra dimensiones mayúsculas. Un paraíso ecoturístico en pleno mundo Maya donde disfrutar de enclavescomo el cañón del Sumidero, los lagos de Montebello, aparte de unaselva tropical en magnífico estado de conservación. Bosque primarioespectacular. Pero aparte del verde de la selva el agua es el elemento quepreside la mayoría de atractivos naturales y ecoturísticos. Además de losmencionados cañón del Sumidero y lagos de Montebello, las cascadas y saltos deagua proliferan en el montañoso perfil orográfico de Chiapas. Las cascadas de Agua Azul o la cascada Misol-Ha probablemente sean lasmás afamadas pero hoy quiero dedicarle este post a la cascada El Chiflón Tzimol, cerca de Comitán. Se trata en realidadde varios saltos de agua del río San Vicente: El Suspiro, Ala de Ángel, Arcoiris,Quinceañera y el más espectacular de todos, el Velo de la Novia, con 120 metros de altura porlos que se desploma el bravo curso de agua.

Mirador frente al Velo de la Novia.

Una serie de pasarelas permite situarse frente al velo de la Novia ysentir toda la fuerza de esta cascada. En la pasarela recibiréis en la cara lasgotas del vapor de agua bajo el sonido estruendoso de la imponente caída.

Existe un centro ecoturísticoy unas cabañas. Aquí os dejo un enlace por si queréis ampliar la información.

En el Cabo Norte

2011-12-30T12:11:00.000+01:00

Cabo Norte, otro sueño cumplido.

Cuando alguien viaja por un país con la intención de luego mostrarlo o publicarlo, lleva consigo el equipo fotográfico con todo lo necesario y un bolso de viaje en el que ir guardando documentación e informaciónpara luego escribir sobre lo vivido. Por supuesto no falta entre el equipo un cuaderno en el que ir tomando anotaciones–ahora tablet o notebook-. Habitualmente, una vez de vuelta a casa, todo este material de apoyo a la experiencia propia sirve para plasmar lo que se quiere transmitir.Algo que intento llevar a cabo desde este blog.

El Cabo Knivskjelodden, verdadero extremo europeo, desde el Cabo Norte

En esta ocasión notuve que esperar al retorno para comenzar a escribir algunas de estas líneas, hoy recuparadas. Ya que el hotel que me acogió en la pequeña población noruega de Honningsvag, a 33 kilómetros del Cabo Norte, seconvirtió por unos días -hace ahora seis años- en mi casa. El retiro forzoso al que me tuvo abocado un temporal ártico de nieve con vientos de hasta 160 km/h., y temperaturas de diez grados bajo cero, unido a la agradable sensación de estar viviendo algo fuera de lo cotidiano y las ganas de contarlo cuanto antes, hizo que el inicio de estaslíneas se escribieran desde Honningsvag. Así es Nordkapp (Cabo Norte), impredecible. Magnífico. Latitudes árticas de 71º hacen que la climatología esté por encima de cualquier programa de viaje y eso me agrada y satisface como viajero. Quizá no como turista, pero me considero más viajeroque turista. Fueronlos días más duros de un invierno, como mecontaron los vecinos de Honninsvag, inusualmente suave, y durante el día apenas podía salir a visitar este precioso pueblecito de casas multicolores. La historia más reciente es también la más desoladora en Honningsvag, pues salvo la iglesia, nada queda del pueblo original que sufrió los incendios del ejército alemán en la 2ª Guerra Mundial. En la iglesia se refugiaron y vivieron los cincuenta vecinos que tras el devastador panorama fueron construyendo de nuevo la localidad. Este edificio y el museo de la ciudad merecen una pausada visita.

Desde la ventana de mi habitación se disfrutaba una panorámica envidiable del segundo puerto más importante de Noruega. Los mástiles de los recios barcos pesqueros se balanceaban con el vaivén de una mecedora mientras una densa capa de nieve cubría el muelle e invadía las cubiertas. Sorprende que a pesar del gélido decorado el mar no esté congelado. La corriente cálida del Golfo de México hace que a pesar de encontrarnos en latitudes tan septentrionales, el agua no se congele nunca y prolifere una gran industria pesquera en el que es el mar más rico en pesca del mundo. El Cabo Norte es por sí solo un motivo justificado para elegirlo como destino y eso lo saben bien los 200.000 visitantes que recibe cada verano y que disfrutan del lugar más septentrional de Europa bajo el sol de medianoche. En invierno, cuando la crudeza del ártico se pone de manifiesto, sólo se dejan caer por aquí 5.000 ó 6.000 personas que llegan a Honningsvag bien en el barco diario o bien en coche, pero que saben que aproximadamente el 30% del invierno la carretera al Cabo Norte permanece cerrada por la nieve y sobre todo por el viento, para el bus que cubre el trayecto (única forma posible de acceso invernal por razones de seguridad. En verano el tránsito se abre para coches particulares).

Aquí estoy, en el emblemático monumento del Cabo Norte.

Durante la época estival las formas de llegar al Cabo Norte son básicamente dos: bien en bote desde Honningsvag, Kamoyvaer o Skarsvag hasta el pequeño puerto de Hornvika y desde allí subir caminando los 307 m. de desnivel por la empinada ladera como hicieran los primeros turistas hace más de cien años, o bien en coche por carretera. En invierno, el acceso sólo es posible mediante el citado autobúspara avanzar en medio de un desierto de nieve entre suaves ondulaciones y planicies interminables. Un paisaje desolado, agreste y de gran fuerza. No hacen falta altas montañas, ni bosques impenetrables para quedar cautivado desde el primer momento por un paisaje que embruja.

Pronto se llega a un pequeño aparcamiento que es el arranque del sendero de 9 kilómetros (ida) que conduce al Cabo Knivskjelodden, pero en invierno la nieve oculta el trazado de esta solicitada ruta estival.

Un cartel y sobre todo la entrada al Centro Turístico de Cabo Norte, una magnífica obra arquitectónica de 5.000 metros cuadrados, en su mayoría subterráneos, medan la bienvenida. He llegado. Busco ansioso el borde del acantilado sobre el Océano Glaciar Ártico, donde se encuentra el famoso Globo Terráqueo y... no hay duda: la siguiente masa terrestre es ni más ni menos que el Polo Norte (a unos dos mil kilómetros). Aquel día conseguí la gesta que el italiano Francesco Neri, el primer turista(con mucho de viajero), consiguiera en 1664. A mi izquierda se encuentra un fino y alargado cabo, el Knivskjelodden, que es en realidad el extremo más septentrional de Europa, emplazado a 71º 11’08”. Tras disfrutar del momento sin prisas, sólo resta hacer un par de cosas: visitar el Centro con calma y cumplir con la tradición. Como mandan los cánones, se debe brindar con champagne y caviar ártico, y debe uno registrarse como nuevo miembro del Royal North Cape Club para entrar así en el selecto grupo de personas que poseen este diploma que certifica el haber puesto los pies en los 71º 10’ 21” del Cabo Norte.

Alta, capital noruega de las Auroras Boreales

2011-12-27T09:27:00.000+01:00

Las auroras sonespectaculares fenómenos celestes que se producen en las regiones polares delglobo terrestre.

¿Dónde observarlas?

En el Hemisferio Norte,las zonas donde se producen aurorasboreales son Alaska, norte de Canadá, sur de Groenlandia, Islandia, norte deNoruega, norte de Finlandia, norte de Suecia y norte de Rusia. Hacia dentro deeste óvalo imaginario (es decir hacia el polo) y hacia afuera (hacia latitudesmás meridionales), la frecuencia de formación y posibilidad de observacióndisminuyen. Lo mismo ocurre en el Polo Sur cuando nos alejamos de la Antártiday el sur del Océano Pacífico.

Noruega,es seguramente la mejor zona para observarlas. Dentro de este país nórdico, lafrecuencia, probabilidad y espectacularidad de las auroras es mayor cuanto más porencima del Circulo Polar Ártico nos encontremos. Finnmark, es por su ubicación y condiciones, la mejor zona paradisfrutar con la presencia de las auroras boreales y Alta, la principal localidad de Finnmark, la verdadera "ciudadde las auroras". En Alta se encuentra un observatorio de auroras dondecientíficos de todo el mundo investigan estas espectaculares formacionesatmosféricas, pero no es preciso ni mucho menos mirar al cielo desde esteobservatorio para verlas. Basta con levantar la cabeza en las noches despejadasdel invierno desde zonas no expuestas a la claridad (es suficiente con alejarseun poco de las pequeñas ciudades) para observarlas con toda claridad.

¿Cuándo observarlas?

En contra de lo que sepiensa, las auroras se producen durante todo el año, lo que ocurre es quedurante la mitad del año éstas no pueden verse debido a que las regiones en laque se originan carecen de oscuridad por otro interesantísimo fenómeno llamado"Sol de medianoche". Al no anochecer nunca durante estos meses deverano, el ojo no puede apreciar las auroras. De esta misma forma, durante elinvierno, cuando si es posible observarlas con claridad, sólo se puededisfrutar de su espectacular presencia durante las noches oscuras y despejadas,si bien están presentes durante las 24 horas. Las auroras se pueden observar amanecede forma ininterrumpida desde el momento en que se hace de noche y hasta que,pudiendo contemplar sin problema varias auroras o "Luces del Norte" en una sola noche.

¿Cómo se forman?

Tanto las auroras boreales(en torno al Polo Norte) como las auroras australes (en torno al Polo Sur)deben su formación a fenómenos eléctricos y no relacionados con partículas dehielo o el reflejo del sol sobre el hielo de los Polos. La formación de lasauroras se debe a la interacción del viento solar con el campo geomagnético -lamagnetosfera-, que envuelve a la Tierra, y con la ionosfera -en la atmósfera-.El viento solar es un flujo de partículas cargadas (electrones -con cargaeléctrica negativa- y protones -con carga positiva-), al que se llama plasma yque viaja desde el campo magnético del Sol a través del espacio a unos 400km/s, llegando a la Tierra en 4 ó 5 días. El campo terrestre magnético(concentrado en los Polos) repele este viento solar pero una minoría del plasmalogra penetrar en la Tierra atraído también por la carga magnética de losPolos. La capa más externa de la atmósfera, la ionosfera (llamada así por lagran cantidad de iones: átomos de oxígeno y nitrógeno con carga eléctrica,originados por los rayos ultravioleta procedentes del Sol) está situada a unos 60 kilómetros dealtura y es aquí donde se producen las auroras por interacción eléctrica con elviento solar. Las auroras boreales están por el borde exterior de la ionosferaa unos 90-100 kilómetros de altura. Se observan como un efectoluminoso por la reacción de excitación-desexcitación de las moléculas. Loselectrones del viento solar chocan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno dela ionosfera terrestre excitándolas, y éstas luego se desexcitan mediante unareacción química que emite luz: verde las de oxígeno y roja las de nitrógeno.Los colores de las auroras.

¿Qué se ve?

El espectáculo comienzacon una primera fase tenue en la que pueden confundirse con nubes. Pronto esta"mancha nubosa" va adquiriendo fuerza en su luminosidad ydescribiendo una especie de arco luminoso que se desplaza por el cielo destellandocon intensidad variable y generalmente de oeste a este. Suelen aparecen trazosrectilíneos en la dirección del norte magnético terrestre por lo que se hanrelacionado con el campo magnético terrestre. Fácilmente, el tamaño de laaurora puede cubrir la mitad de la bóveda celeste repartida en diferentestrazos que avanzan describiendo un elegante baile sobre nuestros ojosalucinados. Las auroras poseen una magia especial que hace que siempre causenadmiración, sea cual sea su tamaño, cuando aparecen en las noches despejadas deFinnmark.

Valle de Ossau

2011-12-24T13:18:00.004+01:00

Blanca Navidad. Así de bella e inmaculada aparece esta visión invernalde parte del francés parque nacional delos Pirineos (parc nacional des Pyrènèes), la visión que se tiene desde elfronterizo collado del Portalet.

La panorámica muestra la cara francesa de algunas de las cimas -Pic de Aneu en el centro- aloeste de este paso natural y que se encuentran cerca del límite occidental delprincipal espacio natural protegido francés de la cordillera y que se extiendedesde el valle de Aure (este) hasta el de Aspe (oeste).

A tiro del Portalet (Huesca) queda también el más emblemático picopirenaico (aparte del Vignemale, claro), el Midi d’Ossau (2.884 m.), que aunque se vedesde el collado, no es quizá su mejor panorámica, la característica de lamontaña hendida por los dos picos cimeros de este extinto volcán pirenaico quese disfruta desde otras zonas del vallèe d’Ossau o incluso las pistas de esquíde la estación oscense de Formigal. A este mirador natural se llega porcarretera desde Formigal (España) y desde Laruns (Francia).

Bueno, con esta imagen de una blanca Navidad quería aprovechar parafelicitaros las fiestas como más me gusta, compartiendo alguno de esos rinconesnaturales del planeta. Éste queda muy cerca.

Feliz Navidad.

Pingüinos en Punta Tombo, península Valdés

2011-12-17T11:27:00.000+01:00

Pingüinos de Magallanes en Península Valdés.

Descubrir ahora que la penínsulaValdés, en la Patagonia argentina, es uno de losmejores lugares del mundo para la observación de fauna no es nada nuevo, peroquizá si lo sean, al menos para muchos, las especies que allí se encuentran. Lareina de esta reserva es sin duda la ballena franca austral, que establece enlas aguas de los golfos de San José y Nuevo su principal zona de cría desdejulio hasta diciembre. Las especies de aves se cuentan por cientos desde losdiferentes cormoranes y limícolas, patos vapor, skúas, aunque quizá lapenínsula Valdés sea más conocida por sus mamíferos –además de la ballena-tanto terrestres como, sobre todo, marinos: orcas, toninas overas, elefantesmarinos, lobos marinos…

Jóvenes y adultos colapsan la playa en febrero.

Nidos-madriguera en la colonia de cría de Punta Tombo.

Mención aparte merece una de las avesmás abundantes que llega incluso a rivalizar con las ballenas francas: los pingüinosde Magallanes. Existen diferentes pingüineras en la zona perouna se lleva la palma por espectacular, accesible y concurrida es Punta Tombo. Lo de concurrida merefiero a pingüinos, claro está. Hasta un millón de pingüinos magallánicosllegan a concentrarse en Punta Tombo desde finales agostohasta febrero. Punta Tombo se encuentra al sur de la península Valdés, a un parde horas de Trelew.

Al borde del camino los pingüinos se muestran curiosos e indiferentes. Están en su casa.

Desde la entrada a la reserva, un sendero en el que lospingüinos tienen preferencia tal y como rezan las señales, permite llegar hastalas playas. Por el camino os llamará la atención a un lado y otro del camino laproliferación de madrigueras –nidos excavados en el suelo- de los pingüinos ysu continuo ir y venir hacia el mar. Si vais a península Valdés no dudéis enguardar una jornada completa para disfrutar Punta Tombo. Y si necesitáis quienos organice la visita os dejo esta empresa local.

Época:entre finales de agosto y febrero.

Adulto cebando a un pollo.

En la taiga del parque nacional ruso Paanajarvi

2011-12-14T19:33:00.000+01:00

La moto es ele mejor vehículo para abrirse paso en la taiga rusa.

Se encuentra en la partenorte de la república de Karelia, en Rusia,con el Círculo Polar cerca de su límite septentrional y se trata de uno de losbosques boreales mejor conservados del planeta.

El parque nacional Paanajarvi, está ubicado entre el parque nacionalOulanka, en la frontera de Finlandia, con el que linda al oeste, y el lagoPiazoreo, de casi 700 kilómetros cuadrados, que marca el extremo oriental deesta espacio natural ruso.

El parque es famoso por suflora y su fauna con alces, renos, osos pardos, lobos, lince boreal, etc. Losalces y los renos se observan con relativa facilidad con el parque nevado. Eloso en cambio es mejor buscarlo entre junio y octubre si queremos ver alguno delos muchos que habitan este bosque.

Pero quizá seaprecisamente este tipo de bosque el que ha catapultado a Paanajarvi, como unade las referencias mundiales por lo que a bosques boreales se refiere.

Una hembra de alce huye hacia la protección del bosque boreal.

Paanajarvi es un mundo de taiga, un mar de coníferas quepermanece blanco la mitad del año y sepultado por la nieve durante buena partedel invierno. Taiga es un término siberiano que significa bosque entre lagos.Se trata sobre todo de pináceas (pino silvestre, pino siberiano, abetosiberiano, pícea, etc.) y en menor medida de especies arbóreas planifolias muyresistentes al frío como el alerce siberiano y dahuriano, el álamo y abedules.

Esta mancha boscosa es ladespensa de la fauna que lo habita y también su protección y cobijo.Especialmente cuando la profundidad de la nieve se cuenta por metros. Más alnorte el bosque boreal se va dejando paso a la tundra ártica.

Parque nacional Oulanka

2011-12-12T14:32:00.001+01:00

Inmerso como estoy en plena naturaleza helada, lo más recomendable es visitar uno de los Parques Nacionales más importantes de Finlandia. Se trata del Oulanka National Park, que encierra toda la riqueza de los ecosistemas de tundra y taiga, además del propio de un cañón fluvial. Si importante es la flora del parque no menos llamativa es la gran riqueza faunística con abundante población de osos (karhu en finés), alces y renos y numerosas especies de aves que habitan estos frondosos bosques boreales de coníferas.

Os recomiendo al menos unpar de días en la naturaleza de Oulanka. Las probabilidades de encuentro con lafauna autóctona aumentan y además del interesante centro de visitantes Oulanka situadoen el corazón de este espacio natural protegido o el centro de visitantes Hautajarvien el acceso noroeste, el parque nacional cuenta con una buena red de senderos(que podéis recorrer con raquetas en invierno). El principal es el Karhunkierros Trail, que va desde el centro de visitantes hasta elaparcamiento de Ruka, un área natural protegida al suroeste del parque. La zona es fantástica para recorrer en motos de nieve, el vehículo por excelencia durante la mitad helada del año.

Existen como digo varios senderos que permiten recorrer el Parque Nacional: Nature (senderos muy cortos), Ristikallio Trail (30 km.), Karhunkierros Trail (80 km.), Pieni Karhunkierros Trail (9 km) y Keroharju Trail (14 km). El Parque aguarda con puentes colgantes tipo Indiana Jones y recorridos en canoa por el río Oulanka. Lo de los recorridos en verano, claro. Este río de aguas bravas es aprovechado fuera del parque nacional en esa época para los descensos en Rafting.

Septiembre es una buenaépoca para ver osos, cuando hacen acopio de alimento para pasar el invierno.

Pero continuando con elblanco elemento, el próximo día me adentro a visitar uno de los mejoresejemplos de bosque boreal, el del vecino parque nacional ruso Paanajarvi,lindante con Oulanka.

Aquí podéis ver el mapa delparque nacional de Oulanka.

Cruce del Círculo Polar Ártico

2011-12-08T14:10:00.000+01:00

Atravesando el bosque boreal finlandés con mis compañeros de viaje.

La de hoy no es unapropuesta de safari fotográfico pero si de experiencia en la naturaleza, sobrelo que también versa este blog. Bueno quien sabe si de paso nos toparemos conalgún alce o algún reno. Hoy tengo reservado este post para recordar uno de esosmomentos con toque aventurero (eso no quiere decir riesgo en este caso), queuno tiene la suerte de vivir. Fue hace unos años en una Finlandia nevada hastalos topes, como suele ocurrir entre noviembre y abril.

Avanzando en la tundra.

Entre las visitas a lanaturaleza finlandesa de la región de Kussamo, como son la descrita el pasadodía en las cascadas de la reserva natural Korouoma Ravine o la del parquenacional Oulanka que os contaré en la próxima entrada, me había reservado unasjornadas para vivir una experiencia absolutamente inolvidable.

Normalmente la gente suelecruzar la línea del Círculo Polar Ártico sin enterarse, desde las alturas y lacomodidad de un avión, ya sea dentro de alguna de las rutas aéreas comercialeso bien para acceder hasta la siempre espectacular Laponia. Bien diferente eshacerlo con los pies en el suelo. Sentir el frío, escuchar el silencio de latundra… Estaba decidido a hacerlo y quería que fuera como solían hacerlo losexploradores de antaño, en un trineo de perros.

El cartel indica que hemos cruzado "la línea"

Perros y nieve forman una simbiosis tan perfecta como necesaria para acometer la siempre aventura de cruzar la línea del Círculo Polar Ártico. Cruzar esta línea imaginaria trazada a lo largo de los 66’5º de latitud Norte supone un riesgo controlado según la zona por donde este paso se lleve a cabo. Yo elegí uno de los lugares míticos para entrar en el Círculo Polar, la región de Laponia por su parte finlandesa. Esta zona ofrece una posible línea de cruce de aproximadamente 250 kilómetros de longitud. No es fácil decidirse por el lugar exacto, pues toda la Laponia finlandesa está surcada por pistas forestales, abundantes y bien repartidas. Confiando mi suerte en la experiencia contrastada de Wolf, un lapón que ha hecho del Mushing su forma de vida, me pongo en sus manos y enfilo rumbo a una de las zonas más impresionantes: el Parque Nacional de Oulanka, en las proximidades de Käylä, al sur del Círculo (a 50 kilómetros deKussamo), yHautajärvi, al norte. Ese es precisamente el itinerario elegido, el que separa ambas poblaciones.

Abandonando uno de los refugios empleados en la ruta.

Los perros huskies serán en los próximos dos días y más que nunca, los mejores amigos del hombre, o eso quiero pensar. Con el paso de las horas toda buena esperanza se confirma y la relación afectiva entre estos animales y nosotros afianza la buena química inicial. Bueno conmigo, con Wolf ya la tenían. Es increíble comprobar cómo los perros responden al instante las órdenes del musher. Ni siquiera el intenso frío durante la travesía, que llegó a alcanzar una sensación térmica de –30ºC, causó mella en los perros. El verdadero problema es la acumulación de nieve. Cuando se abría huella entre el espeso bosque de coníferas que tapiza todo el recorrido, los perros guía, mucho más calmados que los del resto del tiro, pasaban auténticas penurias para conseguir avanzar entre tanta nieve. No fueron pocas las veces que había que bajarse del trineo para ayudar a tan esforzados animales. El cruce de las superficies heladas de algunos lagos que nos topamos en el recorrido, donde mejor avanzan los perros, y la noche alrededor de la hoguera para combatir el frío lapón son momentos realmente memorables.

Pues sí, allí estoy yo en una foto para el recuerdo con Wolf, sus compañeros que vinieron a buscarnos y los perros descansando bajo el cartel que indica que hemos conseguido el objetivo.

Esta experiencia tiene unaversión reducida. Mucho más light. Media jornada es suficiente para vivir laexperiencia de cruzar el Círculo Polar. Sólo es necesario como digo elegir elpunto de cruce más cómodo y cercano. Sea cual sea la versión elegida os iréis ala cama con la sensación de los auténticos exploradores.

Cascadas de hielo en Korouoma Ravine, las más altas de Finlandia

2011-12-06T14:13:00.001+01:00

La cascada Brown Stream, con 80 metros de altura, es la más alta de Finlandia.

Durante casi la mitad del año Finlandia permanece teñida de blanco. Es ésta la época más inmaculada en este país ártico de 338.000 kilómetros cuadrados, paraíso de las auroras boreales, y de los que buscan mezclarse con la naturaleza sin encontrarse con nadie en muchos kilómetros. Las dos terceras partes de Finlandia están cubiertas por bosque de coníferas y la sensación única de adentrarse en esta mancha forestal continua es algo que se repite en muy pocos lugares.

Muy cerca de la latitud 66,5º Norte, por donde pasa la línea del Círculo Polar Ártico, se encuentra la región de Kuusamo, 800 kilómetros al norte de Helsinki. Esta región ha vivido y vive influenciada por su vecina Laponia, a la que incluso llegó a pertenecer antaño. Es un escenario prácticamente llano, con alguna colina que apenas llega a los 500 metros de altitud, y como no podía ser menos, una cubierta forestal digna de admirar. Es terreno de lagos, cientos de lagos, y aunque no es la zona donde más proliferan, sí presenta algunos de los más extensos del país.

El cañón de Korouoma es una reserva natural.

En Kuusamo se respira aventura, y la zona está preparada para ella con empresas afincadas sobre todo en la ciudad de Kuusamo y la estación de esquí de Ruka. La variedad deportiva es grande, pudiendo practicar hasta la modalidad de turismo activo más sorprendente, como es el caso del esquí tirado por caballo o la conducción de renos (con “carnet” acreditador). Pero sin buscar florituras nivosas, me conformo con realizar actividades tan sugerentes como las raquetas de nieve, las motos de nieve, el esquí, la pesca en lagos helados, los trineos de perros o la escalada en hielo. Las propuestas no son cualquier cosa, pues estoy en la región donde se ofrecen excursiones en moto de nieve hasta la frontera rusa o la posibilidad de contemplar (o escalar) la cascada de hielo más alta de Finlandia.

Hasta esta región finlandesa que limita al norte con Laponia, al este con Rusia, al oeste con la región de Iso-Syöte y al sur con Vuokatti,me desplacé para conocer su mayúscula naturaleza con el parque nacional Oulanka como joya de lacorona, pero la tundra me esperaba con otras muchas sorpresas. La primeraquiero compartirla hoy con vosotros desde el calor de la chimenea (cosa que nopodía decir mientras realizaba estas fotos con sensación térmica de 30 gradosbajo cero…). Primera parada: ReservaNatural Korouoma Ravine.

De diciembre a marzo las cascadas del valle permanecen congeladas.

La sensación de espectacularidad natural alcanza su clímax sobre las columnas de hielo de las cascadas de Korouoma Ravine, un cañón de 20 kilómetrosde longitud y 100 metros de profundidad que se abre cerca de Posio, al este de la región. A lo largo de las paredes del cañón se encuentran diversos saltos deagua, en esta época congelados (Timantti kouru, Jaska Jokunen, etc.). Se tratade unas 15 cascadas entre 10-40 metros de altura pero lo más sobresaliente es que aquí se encuentran las cascadas Brown Stream, con sus 80 metros la más alta del país y Mammut, de 50 metros de altura.

La nieve está presente en el norte del país desde diciembre hasta abril, aunque las primeras nieves caen en noviembre y las últimas se retiran a lo largo del mayo. Así que tenéis lo mejor de la temporada por delante. No hay que olvidar que durante estos meses, aunque con pequeñas diferencias entre los meses, la temperatura media está entre 3ºC y -15ºC.

Os dejo un par de empresas que os vendránbien para las actividades si vais por allí:

Stella Polaris Adventures. Escalada en hielo, raquetas, motos de nieve, pesca en hielo. Kuusamo.

Ruka Safaris. Motos de nieve, raquetas y renos. Rukatunturi y Kuusamo.

Más info sobre la zona.