Garganta de Amellago

La garganta de Amellago, solitaria y espectacular.

Amellago no queda lejos de la Garganta de Todra y compite con su vecina en espectacularidad. Cada una a su manera, la de Todra con una estrechez singular y la de Amellago con un largo cañón, más ancho, que no le va a la zaga. Donde no compiten es en cuanto a popularidad. En este apartado Todra gana por goleada. Amellago espera, apartada de casi cualquier itinerario tradicional, con su impactante belleza intacta. Y en buena medida ahí radica su magnetismo.

Recorriendo la garganta de Amellago

Amellago es una pequeña población enclavada en la cara norte de la porción más oriental del Alto Atlas, donde casi toca con la mano las estribaciones del Atlas medio. Se llega a ella por el sur desde Goulmina (70 kilómetros al este de Tinehir), en la vertiente meridional de la más alta cadena montañosa de Marruecos, y es a su paso por el cañón labrado por el río Gheris y que abre las montañas desnudas y rocosas del Alto Atlas, cuando quedaréis cautivados por la geología de la Garganta de Amellago.

Paisaje entre Amellago y Rich.

Es un tramo de unos 35 kilómetros, entre Tadirhoust y Amellago, con altas paredes que se descuelgan de la parte alta, donde aguardan las cimas que rondan los 2.500 m. de altitud. El discurrir por la pista que recorre el fondo de la garganta es placentero, y en ocasiones cambia de orilla por el lecho pedregoso atravesando un cauce que se torno peligroso con las crecidas. No transitar con lluvias fuertes. Si vais por la zona no dejéis de recorrerlo como alternativa a la carretera asfaltada entre Ar-Rachidia y Rich, que dicho sea de paso atraviesa otro bello desfiladero, el del Ziz. Así hice yo en mi Gran Ruta por Marruecos.

El río Gheris a su paso por la Garganta de Amellago.

Garganta de Todra, verticalidad naranja

Garganta de Todra

Convertida en postal turística desde hace muchos años, la Garganta de Todra es sin duda una de las imágenes naturales por excelencia de Marruecos. Es el máximo exponente en cuanto a verticalidad en el desierto de roca marroquí.

La gran garganta de Todra se encuentra en la parte oriental del Alto Atlas, cerca de la localidad de Tinerhir. Desde esta importante ciudad al pie del Atlas una carretera de montaña remonta durante unos 40 minutos el valle, sembrado de palmeras y fértiles huertas hasta la entrada natural del cañón. A partir de aquí –previo pago de una pequeña cantidad- se puede entrar en vehículo unos 500 metros hasta donde finaliza el asfalto y la pista continúa empedrada y sinuosa remontando la garganta hasta la zona alta (camino sólo apto para 4x4).

Palmeral de Tinerhir

La garganta se forma en el discurrir del río Todra a lo largo de 40 kilómetros, si bien son sus últimos 600 metros los más espectaculares y fotografiados. Allí donde las paredes alcanzan una verticalidad de casi 200 metros separadas ambas por apenas 10 metros, la distancia justa para que el río fluya y la estrecha carretera se abra paso hasta la zona donde se ubican un par de alojamientos y restaurantes. Para llegar hasta allí será preciso vadear el cauce pedregoso del río (imprescindible 4x4) o bien cruzar caminando.

Valle de Tinerhir de camino a la garganta.

Los colores naranjas embaucan e hipnotizan desde el primer momento. No sabía que había tantas tonalidades de naranja hasta que no pasé un día en la garganta y pude ver cómo el color de la roca iba variando a medida que el sol rotaba en busca de poniente. Por cierto que la verticalidad es tal, que muchas zonas de la abrupta garganta de Todra permanecen siempre en sombra.

Entrada a la garganta.

No quedan lejos otras gargantas emblemáticas del país vecino como la del Dadès o la de Amellago, más desconocida. Un tridente geológico difícil de superar.

Los mejores parques nacionales indios para ver tigres

Los safaris fotográficos para ver tigres son diferentes a los safaris africanos, más populares y seguramente mejor conocidos por los lectores. Los safaris en India son distintos, son casi safaris románticos, al viejo estilo de los safaris de antaño. Se trata de safaris de rastreo, como antiguamente hacían los maharajás y su séquito de caza en sus elefantes, que iban siguiendo el rastro del tigre hasta dar con él. Afortunadamente la motivación actual es muy diferente y nada tiene que ver con los fines cinegéticos y de ostentación de los antiguos monarcas, pero en cierto modo conserva ese encanto de rastreo cambiando los elefantes por los vehículos 4x4. Por cierto que en los parques indios como Kanha o Bandhavgarh, desde finales de 2013 ya no se permiten los safaris en elefante. Los elefantes indios sólo se emplean para labores de vigilancia y estudio de los tigres.

A diferencia de África, sin radios a bordo, los guías se avisan unos a otros con mensajes en los teléfonos móviles cuando el felino está muy cerca, pero para llegar a detectar algo interesante, la labor conjunta de los coches de safari se torna fundamental. Ahí es cuando entra en juego el rastreo.

Los vehículos funcionan como los nudos de una tela de araña. A primera hora del día la misión de conductores y guías es localizar las huellas frescas de un tigre (en India es obligatorio llevar un guía oficial del parque nacional en cada coche, además de un guía local naturalista que puede ir o no). Una vez localizadas las huellas, se sigue el rastro desde el vehículo (los conductores no pueden pisar huellas frescas) hasta el punto donde éstas se pierden internándose en la selva o sobre sustratos que no son la arena de los caminos (roca, vegetación, etc.). Los tigres gustan de caminar por las pistas de tierra, donde pueden avanzar sin vegetación y con firme más cómodo.

Llegados al punto donde las huellas se pierden, los vehículos siguen la dirección del rastro por la pista (no está permitido salirse de los caminos) y se van deteniendo separados por unos centenares de metros para tejer la tela de araña de escuchas. Una vez localizado el tigre pero perdido el rastro, sólo resta escuchar a la selva, estudiar el comportamiento de los animales ante la posible presencia de un depredador. Se detienen los motores de los coches y los guías fijan su atención en el sonido de la selva a la espera de la señal. Alarm call!!, alarm call!! (llamada de alarma) es la frase más deseada en esos momentos. Pájaros, monos langures y ciervos se encargan de avisar sobre la presencia del tigre. Las aves alborotadas y nerviosas, comienzan a trinar de forma diferente. Los langures, desde su privilegiada posición aérea en la parte alta de los árboles, detectan cualquier movimiento y los ciervos, una vez olido el felino, lanzan bramidos característicos a modo de gritos de aviso para sus congéneres. Todos forman la banda sonora de la llamada de alarma. El sonido se va desplazando por el dosel forestal en el sentido que avanza el tigre y los vehículos sólo tienen que situarse en el lugar apropiado y esperar a que el mayor y más majestuoso de los felinos se deje ver entre las ramas o salga a terreno despejado. Los visitantes, con sus cámaras de fotos preparadas aguardan excitados el gran encuentro que puede ser muy fugaz (apenas unos pocos segundos) o en el mejor de los casos durar unos pocos minutos.

Huellas frescas de tigre.

Vehículos de safari realizando una espera de tigres.

Este ritual de rastreo se repite en los safaris de mañana (siempre hay más posibilidades de ver tigres y leopardos a primera hora de la mañana) y en los safaris de tarde. A partir de ahí entra en juego la suerte de estar en el lugar adecuado y en el momento preciso. Nunca se puede garantizar la observación de fauna en libertad (y menos en el caso de tigres o leopardos, animales esquivos, nocturnos y generalmente solitarios; maestros del camuflaje) pero para que al menos el lugar sea el adecuado, a continuación te muestro una selección sobre los que considero son los mejores parques nacionales (reservas del Proyecto Tigre) para observar tigres en su hábitat natural:

Parque nacional Bandhavgarh (estado Madhya Pradesh): Tiene una población de alrededor de 50-55 tigres. Es un parque relativamente pequeño, con lo que la probabilidad de observación aumenta. Presenta la mayor densidad de tigres de Bengala en el mundo, de forma que en estos últimos años, se ha convertido en el mejor parque para observarlos.

Parque nacional Kanha (Madhya Pradesh): mucho mayor en extensión que Bandhavgarh alberga una población de 95 tigres. Buenas probabilidades de observación, que aumentan en el verano indio (antes del monzón), cuando la vegetación no es tan frondosa.

Parque nacional Tadoba (Maharashtra): Es un parque pequeño y entre marzo-mayo, cuando el calor es más fuerte antes de la llegada de los monzones, los felinos se concentran en torno a los puntos de agua. Como en el parque sólo hay tres zonas con agua, las probabilidades aumentan en esta época.

Parque nacional Ranthambhore (Rajasthan): Fue buque insignia de los parques nacionales indios en lo que a tigres se refiere pero pasó unos años atrás por una situación crítica en cuanto a la población de felinos. Afortunadamente parece que las medidas de protección están dando sus frutos y el parque vuelve por sus fueros a ser lo que era.

Existen otros parques como Panna, Pench, Satpura o Corbett en los que también es “frecuente” poder observar tigre pero sin duda los cuatro indicados son, a mi juicio, los predilectos.

Y si te animas a acompañarme, este año realizaré 2-3 salidas para ver tigres con Ecowildlife Travel  y Wildlife India. Más info

Langures y chitales, una pareja de éxito

En el mundo animal (y vegetal) son múltiples los ejemplos de especies que se necesitan y colaboran en mayor o menor medida en pos de la supervivencia. De la simbiosis al parasitismo hay todo un abanico de casos. Sobre algunas de estas asociaciones ya he dado buena cuenta en el blog (recuerdo ahora por ejemplo la de los ñús y las cebras en época migratoria y cómo sus lazos se estrechan sobre todo a la hora de vadear ríos infectados de cocodrilos).

Hoy quiero mostraros otra extraña pareja, la de un mono y un ciervo indios. Me refiero al langur común o gris (Presbytis entellus) y al ciervo moteado o chital (Axis axis). El suyo es un caso de mutualismo asimétrico, es decir dos especies que se ayudan mutuamente pero una sale algo más beneficiada que la otra.

Los monos langures son abundantes en los bosques indios (se estima una población de 300.000 individuos en India), al igual que el chital, el más común y abundante de los cérvidos del subcontinente. Estos monos de cara negra, estilizada figura y larga cola con brillante pelaje de color gris son herbívoros y forman manadas integradas por 11-60 individuos comandadas por un líder.  Los chitales forman parte de la base de la pirámide alimenticia de los grandes predadores indios (tigre, leopardo y chacal fundamentalmente y en menor medida perro salvaje, lobo, hiena, etc.). Se alimentan de hierba y arbustos y se desplazan generalmente en grupos de 20-30 individuos (a veces hasta 100) liderados por una hembra adulta.

Diferentes estudios demuestran que la relación entre ambas especies es bastante próxima y de hecho si realizáis safaris en los parques nacionales donde viven, podréis comprobar como casi siempre se observan juntos (distancia inferior a 25 metros). Un estudio realizado en el parque nacional de Kanha demuestra que es así en el 70,1% de las observaciones y que las asociaciones eran más habituales y más duraderas en época de calor y frío que durante el monzón. Además se comprobó que era el chital el que generalmente buscaba iniciar la relación (también es el más beneficiado). También solía ser el que la cesaba primero.

Pero ¿en qué consiste esta relación de mutuo beneficio? Pues en conservar el bien más preciado en la selva: la vida, es decir, ambas especies se procuran vigilancia y avisan ante la presencia de un depredador y en el caso de los chitales, éstos se benefician además de alimento al que no llegan.

Los monos langures suben hasta la parte alta de los árboles para alimentarse. Desde su privilegiada y elevada posición vigilan ante movimientos de depredadores entre la espesa vegetación con una ángulo de visión que desde el suelo queda muy reducido por las ramas y el denso follaje. Ante la más mínima presencia alertan con un grito a los chitales que, debajo, comen tranquilamente a la par que se alimentan de las hojas y pequeñas ramas que los monos dejan caer desde la copa del árbol mientras comen. Son hojas y brotes frescos muy preciados e inalcanzables para los ciervos. El chital, a ras de suelo, hace gala de su gran olfato y visión advirtiendo de la presencia de pitones (uno de los principales enemigos de los langures) y otros depredadores a los monos.

Como siempre, la unión hace la fuerza.

Parque nacional Bandhavgarh

Carraca india.

Situado al norte del estado de Madhya Pradesh, en el centro de India, el parque nacional Bandhavgarh pasa por ser, en estos últimos años, la referencia entre las Reservas de Tigre indias, algo así como un valor seguro para quienes deciden ir a este fantástico país en busca de su animal más emblemático. Aunque en la naturaleza ninguna observación de una especie salvaje está garantizada, y menos en lo que respecta a un animal tan escaso y esquivo como el Tigre de Bengala, es cierto que en Bandhavgarh suele ser habitual el encuentro con el gran felino. Por eso quienes queráis realizar safaris fotográficos para ver tigres, os recomiendo este parque nacional. En mi último viaje por Bandhavgarh realicé 4 safaris y tuve la suerte de ver 3 tigres, todos en el mismo safari dentro de una mañana inolvidable: una hembra sola y otra hembra con su cría.

 

Cerro Bandhavgarh

El paisaje está formado por un terreno bastante llano, tapizado por una selva constituida por bosque tropical seco caducifolio en el que dominan los árboles de sal y el bambú y en el que no faltan praderas abiertas y zonas húmedas. También hay terreno para alguna zona más escarpada, con el cerro Bandhavgarh (811 m.) y las ruinas de su fuerte histórico emergiendo poderoso y casi solitario.

Nilgai macho

Es un parque nacional relativamente pequeño, de casi 450 kilómetros cuadrados, que cuenta con 600 especies de plantas con flor, 50 especies de plantas acuáticas y 18 especies de flora consideradas raras.

Chital o ciervo moteado

El parque nacional posee 4 puertas de entrada para los vehículos de safari, aunque sólo 3 están abiertas a los visitantes. La puerta Tala, que da acceso al sector del sector homónimo, pasa por ser la más reputada en cuanto a éxito de avistamientos. De todas formas tened en cuenta que sólo está abierto al público el 20% de la superficie del parque. Aún así la densidad de tigres en este parque permite grandes encuentros con el felino.

En el parque viven más de 200 especies de aves entre las que se encuentra el pavo real (ave nacional) y otras especies predadoras de gran interés además del tigre como leopardos, dholes o perros salvajes indios, gatos de selva, chacales, oso, etc. Entre los herbívoros, los más abundantes y fáciles de ver son los chitales o ciervos moteados y los ciervos sambar. Se observan con frecuencia jabalíes y monos langures, generalmente formando parte de esa particular manada que constituyen langures y chitales, una de las asociaciones animales más fructíferas que, casi en simbiosis, se procuran alimento y vigilancia. Más escasos son los macacos. En el parque vive también el enorme bisonte indio (gaur) pero es mucho más difícil de ver que en el parque nacional de Kanha. Es mejor que Kanha en cambio para ver al antílope Nilgai (sobre todo en los sectores Magadhi y Khitauli) y el pequeño Muntjak o ciervo de cuatro cuernos.

Langures grises o comunes.

El pequeño abejaruco verde.

Kanha y Bandhavgarh suelen formar pareja en cuanto a los destinos habituales de safaris de tigres (5 h. por carretera). Kanha posee una mayor biodiversidad y más variedad paisajística y Bandhavgarh aporta la esperanza del encuentro “seguro” con este bello animal de futuro incierto en su lucha contrarreloj por la pérdida de su hábitat natural y la caza furtiva.

¿La mejor época para visitar Bandhavgarh? Entre diciembre-abril.