El Wadi Araba desde El Monasterio de Petra

 

Wadi Araba desde el mirador.

El Tesoro es la fachada más emblemática y conocida de Petra, pero a mi juicio el verdadero tesoro se encuentra bien protegido por la orografía natural, en la parte alta de la ciudad y escondido en los abismos del Valle Araba. Se trata de El Monasterio, otro de los edificios emblemáticos de la imponente ciudad nabatea. El Monasterio es, de hecho, de mayores dimensiones que El Tesoro y como digo, a la espectacularidad arquitectónica hay que sumar en este caso el acceso y su emplazamiento.

El Monasterio

Un alto en la subida...

Para llegar hasta El Monasterio es preciso recorrer toda la ciudad de Petra hasta el final (Museo Nabateo) y desde el museo realizar una subida por el encajonado wadi ad-Deir. Se puede subir caminando sin problema tras 45 minutos desde el inicio de la escalinata y salvando el desnivel mediante 800 escalones tallados en la piedra.

También se puede subir y bajar en burro (recomiendo bajar a pie) por unos 15 euros (dependiendo de la capacidad negociadora con los guías locales). Un segundo acceso se realiza desde la Pequeña Petra en un sendero de 2 horas y media reservado a caminantes y con algún paso vertiginoso. No intentarlo sin guía local.

Wadi ad-Deir

La subida a pie es fatigosa, especialmente en los meses más calurosos pero con la que considero es una triple recompensa. En primer lugar nos sorprenderá la garganta por la que asciende el sendero (wadi ad-Deir), que poco a poco, va descubriendo rincones de ensueño y caídas de vértigo (no os preocupéis, la senda es segura). En segundo lugar la propia fachada de El Monasterio con 45 metros de alto y 50 metros de ancho, objeto de la excursión y absolutamente espectacular especialmente a partir de mediodía y en la tarde, cuando el sol ilumina directamente esta obra de arte.

Este edificio del siglo III a.C se abre de pronto en un pequeño altiplano que invita a la más absoluta relajación. Frente a la fachada existe un bar con una agradable terraza que permite sentarse frente a él refresco o té en mano y dejarse llevar…

Otra imponente panorámica del Wadi araba desde el mirador final.

Pero si todavía quedan fuerzas, una tercera sorpresa aguarda a 10 minutos de allí. Bien señalizado, el sendero sale detrás del bar y sigue subiendo (muy ligeramente) hasta varios miradores. Encontraréis diferentes carteles y letreros indicando la existencia de varias vistas panorámicas. Os recomiendo la que aparece indicada precariamente como “Sunset View Point”. Se llega como digo en apenas 10 minutos de sencillo caminar y accederéis a la parte alta de un promontorio rocoso literalmente colgado sobre el impresionante Valle Araba. A la derecha se ve la blanca ermita donde yace el hermano de Moisés coronando el monte Aroun. Al fondo, Israel. Aquí si, cuidado a los que tengáis vértigo.

Senda de acceso a El Monasterio de Petra.

Una vez arriba, el sendero desde El Monasterio al mirador es sencillo.

Para regresar, basta con desandar el camino con la mente llena de nuevas emociones y la cámara rebosante de impactantes imágenes.

El Siq de Petra

Petra (Jordania) es un lugar único, diferente y absolutamente mágico. Probablemente hasta aquí nada nuevo. Un lugar sobre el que se ha escrito mucho desde que fuera descubierto a los ojos occidentales por el explorador suizo Burckardt en 1812 y sobre el que se pueden escribir muchos post. De hecho tengo intención de dedicarle al menos un par de ellos. Pero no quiero contaros su historia, su importancia para las caravanas comerciales del desierto o las maravillas arquitectónicas, estilos y formas de construcción de la ciudad nabatea por excelencia. Eso lo dejo a expertos en la materia. Yo me quedo con la obra natural, con su emplazamiento, su ubicación y los paisajes geológicos que Petra ofrece al visitante. Y sobre esto es a lo que quiero dedicar mis post de Petra. Dos son los lugares que me maravillaron especialmente, el Siq y el altiplano del Monasterio, dominando el Wadi Araba.

El primer lugar sobre el que quiero contaros algo por su notoriedad, manifiesta espectacularidad y su popularidad (especialmente desde que saliera en la tercera entrega de Indiana Jones) es el Siq de Petra, el cañón de entrada a la ciudad escondida. Y es que este desfiladero de sinuoso trazado es la llave de la enorme Petra. El Siq es la vía de entrada a la ciudad nabatea. Por aquí llegaban las caravanas y por aquí se entra hoy día a la mágica ciudad excavada en la roca.

La singularidad del Siq de Petra es que se trata de un cañón de origen tectónico, no fluvial. No fue un río el que horadó esta breña en las montañas del Wadi Musa si no una falla tectónica que abrió con la precisión de un bisturí el fino tajo rocoso que constituye la entrada natural de Petra.

Cierto es que aprovechando la presencia cercana de un pequeño río, los nabateos construyeron una presa y canales por los que llevar agua hasta la ciudad a través del Siq, pero el origen geológico del cañón responde a razones tectónicas.

Sus paredes alcanzan los 200 metros de altitud y en algunos tramos su verticalidad es extrema, en los mismos en los que suele presentar su menor anchura, que en algunos lugares es de apenas 2 metros. Esta maravilla natural se prolonga a lo largo de 1,2 kilómetros de longitud, la distancia comprendida entre la antesala del desfiladero –la presa de Bab as-Siq-, donde previamente se pueden ver algunas fachadas esculpidas en la roca, y el final del cañón que se abre de forma repentina frente a la fachada del Tesoro, la más conocida y fotografiada de Petra.

Vale la pena recorrer los 1.200 metros del Siq sin prisas, disfrutando de la atmósfera que se crea en las entrañas del encajonado pasillo. Por la mañana, a primera hora, las luces amarillas y naranjas del sol recién nacido se cuelan por la parte alta confiriendo juegos de sombras y claros que realzan la majestuosidad del enclave. El momento álgido se encuentra al final, cuando también con las primeras luces de la mañana, el sol tiñe de amarillo la sublime  fachada del Tesoro. Es al atardecer cuando lo que era amarillo se torna rosa, de ahí el sobrenombre de la ciudad rosada. En penumbra, la roca destaca su color rosado. Todavía más bella.

Aquí, en El Tesoro, pasaríamos horas o días enteros haciendo fotos, buscando el ángulo perfecto, el encuadre más original; pero no es más que el comienzo de Petra. Todavía aguardan cientos de fachadas y varios kilómetros a pie “puertas adentro”. De hecho, el segundo de mis lugares favoritos se encuentra al final, en la parte alta de la ciudad. Es el Monasterio, al que dedicaré el próximo post.

Mar Muerto, un baño de sal en el abismo terrestre

A decir verdad, no creo que en mi vida pise el techo del mundo, el Everest (aunque lo sobrevolé), pero si he tenido la fortuna de poner un pie en el lugar más bajo de la Tierra, que no es otro que el Mar Muerto, a 416 metros de profundidad bajo el nivel del mar. Y cualquiera que, como yo, se desplace hasta esta gran lámina de agua salada de algo más de 800 kilómetros cuadrados que comparten Jordania, Israel y Cisjordania, podrá hacerlo también sin ninguna dificultad. El acceso es muy sencillo desde cualquiera de estos tres países, por buenas carreteras y con unas orillas, especialmente las jordanas, con hoteles y servicios de todos los niveles. Todo es comodidad a la hora de hollar el punto más bajo de la Tierra, situado en la parte baja de la profunda depresión tectónica del río Jordán.

La sensación que me transmitió el lugar se define con una palabra: serenidad. Y así, con el alma repleta de paz y tranquilidad, me acerqué hasta la orilla, como mandan los cánones, para proceder a cumplir con la tradición local de darse un baño de agua y otro de lodo. El primero, el baño en el mar muerto es un decir, pues la flotabilidad es única y la experiencia de levitar sobre las aguas es difícil de explicar. La alta salinidad del agua, casi 10 veces más que la del Mar Mediterráneo, impide que los cuerpos se sumerjan. Una composición salina que por cierto es diferente a la del resto de mares y océanos. En el mar muerto el agua tiene una composición relativamente rica en calcio, magnesio, potasio y bromo. Y una recomendación: cuidado no os mojéis los ojos porque escuece de veras.

Estas mismas concentraciones de salinidad han conferido al sustrato unas cualidades únicas, y el barro, fango o lodo marino posee unas propiedades medicinales y estéticas de gran relevancia. Ahí es donde entra en juego la segunda de las tradiciones, la de darse un baño de barro. Lo recomendable es embadurnarse bien por todo el cuerpo y esperar unos 30 minutos antes de adentrarse en el agua marina para lavarse. En la zona abundan todo tipo de cremas, geles, sales, a base de barro del mar muerto y existen una notable actividad comercial en torno a estos productos. Desde hace muchos siglos se extraían yesos, sales, potasas y bromuros, especialmente en la parte sur del mar Muerto.

Os aconsejo recorrer la orilla del lago (en el lado jordano una carretera va junto a la orilla), de unos 80 kilómetros de largo por 16 kilómetros en su punto más ancho, y ver cómo cambia el paisaje. Cómo las aguas transparentes y limpias se tornan verdes o azules de diferentes tonalidades y cómo contrastan las rocas y cantos rodados en la orilla cubiertas de una gruesa capa de sal. Un mar muy salado… y muy fotogénico.

El humedal de Azraq

Cuando uno se adentra en el desierto del Este jordano poco a poco se va contagiando de la soledad y austeridad de los paisajes. Encuentra eso: desierto. Pero es un paisaje árido diferente, sin dunas de arena ni formaciones rocosas, es una gran planicie a unos 1.200 metros de altitud que se extiende hacia Siria y, sobre todo, Iraq.

La carretera rectilínea que avanza cómodamente por el mismo desierto donde antaño avanzaban los comerciantes a lomos de sus camellos y caballos formando las conocidas caravanas del desierto llega tras un par de horas desde Ammán a la ciudad de Azraq. La razón de ser de este asentamiento y su estratégica ubicación, con su célebre castillo romano reconstruido por los árabes durante las Cruzadas y que cuenta con Lawrence de Arabia como su más famoso habitante (el castillo le sirvió como cuartel general durante la Revolución  Árabe), se comprende rápidamente cuando llegamos a la entrada del Humedal de Azraq. Agua, mucha agua, justo lo que hace falta en un desierto. Y eso que la extensión actual del humedal es sólo el 6% de la original.

Este oasis para el hombre lo es también para la fauna y el humedal es un punto estratégico para las especies de aves migratorias que se mueven entre Asia, Europa y África. Azraq de hecho significa “azul” en árabe.

A comienzos del siglo XX se reintrodujo el búfalo de agua, pieza clave del ecosistema manteniendo a raya el estrato herbáceo y es importante también la presencia de un pequeño pez ciprinodontiforme de color atigrado, el killifish de Azraq, muy amenazado y que curiosamente se trata del único vertebrado endémico de Jordania. Un ambicioso proyecto de recuperación le salvó de la extinción prácticamente segura.

Pero el mayor interés del humedal, aparte de las dos especies vertebradas mencionadas, reside en las aves. En sus 12 kilómetros cuadrados esta reserva creada en 1978 ofrece un abanico de especies migratorias, residentes y especies raras. 280 especies han sido censadas en Azraq, la mayoría migratorias. Las actuales láminas de agua se mantienen inundadas artificialmente para garantizar la presencia de aves y de visitantes (pocos) que se acercan hasta aquí a disfrutar de una más que interesante jornada de birdwatching.

Destacan la abubilla de Lark, la curruca de Cetti, el pinzón del desierto, el aguilucho lagunero, el correlimos menudo, la avoceta, el chorlitejo chico, el halcón de miel y el aguilucho cenizo. Se observan otras especies tan variadas como fochas, bulbuls, petirrojos, golondrinas o la gran garza blanca. Una buena opción de visita desde la capital, especialmente si la combináis con la cercana reserva natural de Shaumari, donde se pueden observar diferentes mamíferos del desierto, desde oryx de Arabia hasta zorros, lobos, caracal, hienas, chacales o gatos silvestres.

Parque nacional Bontebok

 

Bontebok (Damaliscus pygargus).

Al sur del continente africano habitan especies de antílopes singulares. Algunos son auténticas rarezas; otros son tan esquivos que su observación durante los safaris es todo un reto, casi más que los propios Big Five. Uno de estos ejemplos es el bontebok (Damaliscus pygargus), un precioso animal marrón y blanco de pelo brillante que vive en la región de El Cabo sudafricano.

Fynbos, la joya botánica sudafricana.

Algunos ejemplares de este antílope se pueden observar en parques como el Parque nacional de la montaña de la Mesa (en el Cabo de Buena Esperanza) o en la Reserva natural De Hope pero el mejor enclave para observarlo es el parque nacional que lleva su nombre. De hecho se creó específicamente para asegurar su supervivencia aunque con los años se han incluido también otras especies autóctonas como la cebra del Cabo.

Las espectaculares montañas Langeberg y pista de acceso al parque desde la N2.

El parque nacional Bontebok es muy pequeño, el más pequeño de los 20 parques nacionales sudafricanos. Menos de 28 kilómetros cuadrados. Está situado a 6 kilómetros al sur de la población de Swellendam, muy bien comunicada con Ciudad del Cabo y Port Elizabeth. En esencia se trata de terrenos horizontales dominados por praderas y vegetación fynbos (una joyita botánica del planeta que ha convertido a la región Floral del Cabo en algo único) en las que pasta este antílope sudafricano y situadas a orillas del río Breede. Como telón de fondo, las verticales montañas de la cordillera Langeberg.

Una serie de pistas repartidas en un par de circuitos, permiten a los visitantes realizan safaris fotográficos en sus propios vehículos.

El parque nacional alberga una población de ocho Cebras del Cabo.

El escaso Bontebook en su hábitat natural.

Pero además de bonteboks, cebras del Cabo o red Hartebest, se pueden observar 205 especies de aves (Os dejo Bird list). Entre ellas algunas tan vistosas como la grulla azul, la avutarda de Stanley o el elanio azul. En mi último safari en el parque pude observar una veintena de bonteboks, que se acercan sin miedo a las cabañas a orillas del río (son muy populares para alquilar en fines de semana o en vacaciones) y seis de las ocho cebras de montaña que viven en el parque. En estos momentos están construyendo otros bungalows familiares en el parque. Os dejo el enlace por si queréis reservarlas.

Aloes a orillas del río Breede, en el límite sur del parque.

Safari por el circuito Este.

Al ser un parque tan pequeño un safari en coche de unas dos horas es suficiente y suele ser una parada breve en la Ruta Jardín, pero la paz que impregna el lugar invita a quedarse más tiempo a orillas del Breede (también hay senderos).